Памир 2016.
Часть 7: Туркестан - Сауран
Покинув гостеприимный Чимкент, мы двинулись уже знакомой дорогой в сторону России.
Если дождь в дорогу - к хорошей поездке, то это про нас. Казалось, что мы не в полупустыне, а где то рядом с Атлантическим океаном. Дождь не переставал радовать своим присутствием :)
Первой остановкой на маршруте был древний город Туркестан. Само название, что то задевало в глубинах памяти и ассоциировало этот город с Востоком. Проехать мимо, как это сделали по дороге сюда, уже никак было нельзя.
Туркестан, сейчас, это город, однако мы, жители средней полосы России привыкли к тому, что Туркестан (в переводе — «Страна тюрков») — это название целого историко-географического региона Центральной Евразии и Центральной Азии.
В середине 1920-х годов термин Туркестан постепенно вышел из употребления и был заменён термином Средняя Азия. В мировой географической традиции регион имеет название Центральная Азия.
Интересна история смены названий этих мест: до прихода тюркских племён в Среднюю Азию у восточных иранцев регион, лежащий в междуречье рек Амударьи и Сырдарьи, назывался Туран. В сасанидских источниках также использовалось название Турестан, то есть страна туров. После появления в этом регионе тюркских народов в этом регионе название «Туркестан» вытеснило название «Туран», хотя географически понятие «Туркестан» охватывает больший регион, чем Туран. Тураном в авестийскую эпоху называли степь и пустыни, окружающие междуречье Амударьи и Сырдарьи, а в средние века и вплоть до начала XX в. — само аму-сырдарьинское междуречье, то есть историческую Согдиану, более известную под названием Мавераннахр.
Первые поселения на месте современного города Туркестана, расположенного на пересечении караванных путей из Самарканда, Бухары и Хивы на север, датируются около 500 годом нашей эры.
Самые известные, или дошедшие до нас упоминания это в X веке — Шавгар (Шавагар), а в XII веке — город Ясы (Яссы).
Первые упоминания о Туркестане как о городе относятся к XV веку.
план города Туркестана, составленный Мессершмидтом в начале XVIII в.
Если въехать в город со стороны Чимкента, как это сделали мы, то никуда не сворачиваете и доедете до основных исторических памятников Туркестана. В настоящее время они объединены в государственный историко-культурный заповедник-музей «Азрет-Султан». Основан музей-заповедник в 1991 году на базе музея архитектурного комплекса Ходжи Ахмеда Ясави.
Территория комплекса облагорожена, да так что глаза автоматически стали искать признаки платной парковки. Но нет, не настолько еще Восток стал Западом :)
По мощенным дорожкам, с клумбами, урнами и прочими атрибутами цивилизации, мимо ДЕРЕВЬЕВ и верблюдов идем к центральной части комплекса.
довольно упитанный и чистенький верблюд, не то что "оборванцы" что попадались нам по дороге.
Музей-заповедник "Азрет Султан" на сегодняшний день включает в себя несколько достопримечательностей:
1. Музей Ходжа Ахмеда Ясави ХIV в.,- Экспозиционная площадь- 654,98 кв. м.
2. Подземная мечеть «Хильвет» ХII в. – 702 кв.м.
3. Музей «Жума мечети» ХVIII в. – 603,6 кв. м.
4. Музей «Восточной бани» – 130 кв.м.
5. Музей истории города Тукестана – 1050 кв.м.
6. Музей археологии и этнографии ХIV в. – 140 кв.м.
7. Музей-мавзолей Рабии Султан Бегим ХVв.-62 кв.м.
8. Музей «Улица г. Туркестана» ХIXв.-452 кв.м.
Общая экспозиционная площадь этих музеев составляет – 3794,52 кв.м.
За пределами исторического заповедника, но в непосредственной близости от него находится новая мечеть имени «Ахмета Яссауи». Её открыли совсем недавно 17 апреля 2015 года два президента: Н.Назарбаев и Р.Эрдоган.
-
При чем тут Эрдоган?
Оказывается новая мечеть полностью построена на деньги Турецкой республики.
Восстановленные крепостные ворота XIX века
На центральной площади музея-заповедника мы вначале видим мавзолей Рабиги Султан Бегим, который был построен в XV веке в честь дочери великого Улугбека, внучки Тамерлана.
В 1866 году мавзолей выглядел немного иначе (из дневника А. К. Гейнса)
Памятная табличка на мавзолее.
Как говорят на Востоке: "жемчужиной комплекса" является мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.
Это монументальное здание, высотой с 15-ти этажный дом поражает своими размерами, особенно, если принять во внимание, что находится почти в пустыне.
А. К. Гейнс в своём дневнике 1866 года "Путешествие в Туркестан", так описывает свои впечатления:
Впереди поднялась высокая арка и купол знаменитой туркестанской мечети, или так называемого Азрета. Как все это приятно действует на глаз, привыкший к однообразию степи! Будто подъезжаешь к Парижу; такое чувство удовольствия испытал по крайней мере я, подъезжая к Туркестану.
История возникновения мавзолея такова:
Ходжа Ахмед Яссауи в знак траура по умершему в возрасте 63 лет пророку Мухаммеду, которого он считал своим учителем, при достижении того же возраста, поселился в подземной келье мечети. Там провел остаток своей жизни и был похоронен с большими почестями в сооруженном для него небольшом мавзолее, который впоследствии стал местом массового паломничества и поклонения мусульман.
Место это было настолько значимое, что его трехкратное посещение приравнивалось к хаджу в Мекку.
Спустя 233 года после смерти проповедника, по приказу самого Тимура, был воздвигнут нынешний мавзолей.
Различные источники свидетельствуют о том, что Тимур лично участвовал в разработке проекта будущего мавзолея, давал конкретные указания строителям.
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи представляет собой огромное продольно-осевое портально-купольное сооружение. Размеры его в плане - 46,5 x 65,5 метра. Толщина наружных стен составляет 1,8-2 метра, центральной части - 3 метра.
Чтобы попасть внутрь мечети надо приобрести билет, в кассе, находящейся в отдельном помещении перед святыней.
Цены на билет зависят от разных условий, которые написаны на листочке
при кассе. Нас же просто спросили откуда мы. Мы честно признались - из Чимкента едем. Дали билеты за 200 тенге. Я так подозреваю, что мы за местных сошли.
В мечети даже двери являются достопримечательностью.
Именно их запечатлел на своей картине "У дверей мечети" Василий Васильевич Верещагин в 1873 году.
Внутри, помимо могилы самого Ходжи Ахмеда Ясави, находится еще 35 помещений.
В большом зале (Казанлык) при входе располагается бронзовый Тайказан – один из самых ценных экспонатов в комплексе, дар Эмира Тимура мавзолею. Высота – 1.60 м, диаметр чаши – 2.42 м, вес 2 тонны.
Он вмещал в себя почти 3000 л воды.
Для верующих в Тайказане дважды в неделю варили «халим» - кушанье из пшеницы и мяса. Вода бралась из «священного» источника, колодец которой по сей день находится в одной из комнат мавзолея. Паломники верили в отпущение всех грехов после трапезы из священного тайказана.
Тайказан, по преданию, отлили из семи металлов в 1399 году. Он долгое время экспонировался в питерском Эрмитаже.
Казанлык перекрыт самым большим из сохранившихся в Казахстане и Средней Азии кирпичным куполом диаметром 18,2 метра.
В остальных комнатах мавзолея так же содержатся и экспонируются артефакты разных эпох.
Кувшины:
Кухня:
Самовар 15-го века
Комната для молитвы
Малый купол.
Стены мечети покрыты мозаикой, по стенам идут надписи в сочетании с геометрическими орнаментами. Цитаты из Корана размещены на фризах под куполом.
От мавзолея к стенам цитадели ведет отреставрированная средневековая улочка.
Она тут в единственном экземпляре, остальные улочки и строения скрыты под землей.
На стену можно подняться.
С нее открывается вид, в одну сторону - на новое здание историко-культурного, этнографического центра и на "старый" исторический музей, занимающий бывшую "царскую" казарму.
С другой стороны виден мавзолей Рабиги Султан Бегим.
Сами глиняные стены были отреставрированы в 1980 году
Стена с именами знаменитых людей похороненных в мавзолее.
Выйдя обратно через длинное здание полностью отданное под торговые ряды с сувенирами мы прошли к парковке и выдвинулись на трассу М32.
Раз уж день был посвящен осмотру достопримечательностей, то решено было посмотреть еще на одну - на крепость Сауран, что находится в 40км от Туркестана.
Однако съезд к крепости в первый раз мы проскочили. Незаметный указатель было трудно опознать (да и был ли он?). Дальше же тянулась сплошная линия и негде было развернуться. Дело осложнялось тем, что на повороте были замечены местные гаишники и о том, что развернуться в неположенном месте и речи не было.
Ехали до тех пор пока не увидели мост через реку на границе Южно-казахстанской и Кызылординской области.
Включили оба моста, съехали к реке.
Под мостом сухо, дождь сюда не добирается.
Развернулись и поехали в сторону Саурана.
К крепости вначале шла асфальтовая дорожка, видимо совсем недавно построенная. Дорожка заканчивалась у мостика перед железной дорогой. Дальше была обычная грунтовка весьма размытая дождями.
По всей видимости автобусы с туристами доезжают только до этого места, дальше все идут пешком.
Вид глиняных стен посреди голой степи весьма необычен. Дополняется картина тем, что вокруг ни души.
Вообще никого нет.
Первые упоминания о Сауране относятся к X веку. Известный арабский географ ал-Макдиси характеризовал его так: «Сауран (Савран, Сабран) — большой город, окруженный 7 стенами одна за другой, а в нем есть рабад, соборная мечеть находится во внутреннем городе. Он пограничная крепость против гузов и кипчаков».
В первой половине XIV в. Сауран был столичным центром государства Ак Орды.
Местный поэт и писатель Васиф, живший здесь в 1514—1515 гг в своих мемуарах сообщает об одной из наиболее примечательных городских построек — медресе с двумя качающимися минаретами: «На плечах его айвана поставлены два высоких минарета, необычайной высоты и крайнего благородства. У «гульдаста» тех минаретов прикреплены цепи, а под куполами каждого минарета пристроено бревно так, что кто-либо с силой приводит бревно в движение, цепь колеблется, и тому, кто находится на противоположном минарете, представляется, что минарет рухнет, а это одно из чудес мира».
Эти минареты, правда в полуразрушенном состоянии, застал Гейнс и описал в своем дневнике "Путешествие в Туркестан" в 1866 году
Фото М. К. Приорова. 1866
Видимо, тогда же минареты и были разрушены.
На сегодняшний момент, ученые подозревают, что Сауран не всегда был на этом месте. До 13-го века он вроде как находился в трех километрах отсюда в городище Каратобе.
Мы припарковались у центрального входа в крепость.
Через ров был перекинут мостик.
Видно, что совсем недавно главный вход подвергся реставрационным работам.
Но дальше главного входа они не продвинулись. Все остальное пространство это развалины и руины.
Кстати, Сауран — место первой находки на территории Казахстана системы кяризов — ирригационной системы колодцев с подземными каналами для орошения полей.
Дело в том, что город располагался на возвышенности и воды в нем не было. Чтобы подвести воду, вручную, сооружалась система подземных ходов, с колодцами выходящими наружу. По подземным ходам вода из водоносных пластов поступала к городским владениям.
Со спутника хорошо видна цепочка колодцев системы кяризов идущая к Саурану.
Вокруг центральных развалин в радиусе 1400-1600 м находятся остатки отдельных усадеб. Но видно это только с самолета.
Каждая усадьба состояла из дома и участка, окруженного стеной. Участки были заняты бахчевыми культурами, садами, виноградниками и посевами зерновых культур.
Всего, по предварительным подсчетам, в сельскохозяйственном округе Саурана было около 350 усадеб.
Стены крепости сооружены из сырцового кирпича и пахсы. Прослеживаются четыре круглые двухэтажные башни, выступающие за линию стены. (Пахса - утрамбованная глина, материал для глинобитных построек в Передней и Средней Азии.)
Внутрь городища вели двое ворот.
Главные ворота находятся в северо-восточной части стены и представляют собой мощное фортификационное сооружение с двумя выступающими наружу двухэтажными башнями.
Вход представляет собой двадцатиметровый коридорообразный проход, образованный выступающими отрезками стены.
Внутри городища в дождливую погоду весьма уныло.
Поэтому мы выбрались наружу, на место, где видимо когда то была одна из средневековых усадеб и устроили обед.
Благо конструкция буханки позволяет готовить еду не выходя за ее пределы. Достаточно установить газовую горелку и сварганить нехитрый обед.
Сегодня у нас был рыбный день и обед с видом на одну из древних крепостных башен.
В голову, почему то, лезли картинки как средневековые кочевники берут штурмом эту крепость. Всадники снующие туда-сюда, низкорослые лошади, копья, щиты...
Вдоволь насладившись видами разрушенной крепости и прочувствовав энергетику этого места двинулись дальше, на Северо-запад.
Где нас ждал город на Сырдарье - Кызылорда
Мы его уже проезжали по дороге сюда, и он нам запомнился как современный мегаполис посреди степи.
Сегодня же мы заехали в него с тыльной стороны и он такого впечатления уже не произвёл.
На фоне Тараза и Чимкента он выглядел намного провинциальнее.
Заехали в магазин, купили лепешек и местного пива.
Вечерело, надо было торопиться - искать место для ночлега.
Немного поплутав по ночным, степным, дорожкам мы нашли удобное ответвление около арыка.
На беду Игоря, который ночевал в машине тут было засилье комаров. Должны же быть плюсы от палатки подумал я засыпая под звон кровопийц по ту сторону антимоскитной сетки.
Завтра едем в сторону Аральска .
Наши партнеры в экспедиции на Памир 2016:
компания ООО «Автодор-Платные Дороги»
компания HiGear
компания КОМПАЛ (лебедки Мастер-Винч)
Магазин4х4
компания РАВЕНОЛ
тюнинг-центр АВТОВЕНТУРИ
магазин УАЗПОТРЕБСОЮЗ
наверх
