|
|
|
|
Мосты и ступицы автомобилей УАЗОбщая информация
Передний мост
Задний мост
Межколесные блокировки
Ступицы
Тюнинг мостов. Доработка мостов УАЗ. Нестандартные мосты на УАЗДругая информация о мостах
См. также:
Какие мосты устанавливаются на различные модели автомобилей УАЗ? На все автомобили вагонной компоновки ("буханки", "головастики", "фермеры"), на "длинных козликов" (3153*), а также на большинство "классических козликов" устанавливают так называемые "гражданские" (они же "обычные", "колхозные") мосты. На часть "козликов" (модели с индексами -03x) устанавливают "военные" (они же "редукторные", "двухступенчатые", "П-образные") мосты. На "новых козликов" (316*) устанавливаются мосты типа "спайсер" с неразъемным картером. На машины "Барс" (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются "длинные военные" мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками. См. также: модели а/м УАЗ. Каковы конструктивные отличия военных мостов от гражданских? Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов.
Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что
увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста).
Поэтому же военные мосты называют "П-образными" (мост как перекладина буквы,
справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится
целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между
главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру
(картер военного моста "свисает" на 4 см меньше, чем гражданского). Главная
пара имеет меньше зубьев, и они большего размера - это повышает надежность
военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число
военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 - передаточные числа соответственно главной
и бортовой передач) - более "тяговитое", но менее "скоростное", чем у обычных
мостов. Каково передаточное число гражданских мостов? До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным
числом 5,125 (41 зуб), сейчас - с передаточным числом 4,625
(37 зубьев), т. е. более "скоростная", но менее "мощная". В магазинах можно
найти и те и другие. Заменить "новую" на "старую" главную пару придется,
скорее всего, при установке очень больших
колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем
и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно
в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную
коробкуи не испортить резину. Как определить передаточное число ?Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана - 10 колеса = пара 4,6 и т.д. [Чиф] наверх Отличие "Барсовских" (широких военных) от обычных редукторных мостов Задний Барсовский мост от обыкновенного военного отличается только двумя деталями: Что лучше - обычные или редукторные мосты - и почему? Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машины
с редукторными мостами. Споры "какие мосты лучше" возникают в конференции
регулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
Примечание для длинных военных мостов:
*** Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства - что же все таки лучше - диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче!!! Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) - снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы - 8 см дают немного! [Валера] *** Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки - раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды... Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега - "козел" сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех ... сантиметров, ... которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом "козле" с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много - что тут чувствовать - проходимость у машины, которая ... выше - естественно лучше... [Boris] *** Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус - конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками - НЕНАДЕЖНА. [Stalker] *** Военные мосты... действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее.
Впрочем, есть закономерность - все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и
динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192). *** Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь - двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду "мылят", а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по "дорогам" - этаким просекам в лесу, или накатанным "дорогам" по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики "гребли" всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами. [Eugen] Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы: О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче - проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см. Ну и в заключении - военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч] При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33" приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР... Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок. [_sergey_] См. также статью (и еще одну) из журнала "За рулем". наверх Соединение гражданского и военного моста Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторные мосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузил нагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственно вставив чулки военные в гражданские.[Слава] наверх Что нужно для замены "гражданских" мостов на "военные"? 1. Пластины под стремядки задних мостов. Отчет о замене гр.мостов на военные:Во первых, хочу сразу попросить того человека, который написал, что потребуется
только укоротить задний кардан на 10 мм и найти пластины под стремянки заднего моста
сознаться и в этом случае буду его бить не сильно!!!
Вот така работа проделана. Итого что у меня это стоило (июль 2002): А что такое блокирующиеся дифференциалы? В "оригинале" у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалы
в заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому в
поворотах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительно
центра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней).
В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления
(например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесо
неподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье
- если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месили
грязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобы
этого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко или
частично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры)
или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
А по собственно принципу работы... Такими самоблоками минимум 60% уходит на отстающее колесо в любой ситуации. На каких-то режимах - до 70-75-ти (максимум). Но самоблоку пофигу, какое сопротивление он преодолевает (то есть чем вызвано это сопротивление прокручиванию колес). Разницу моментов до 70-30=40% тягового усилия он покрыть в состоянии при любой комбинации сопротивлений (трение в пятне контакта шины с дорогой, торможение рабочим тормозом или момент инерции раскручивающегося колеса). Следовательно, если для проворота стоящего колеса не хватает этой самой разности моментов сопротивления (то есть она превышает эти самые 40%)... аккуратненько жмем на тормоз. Сначала будет просто расти момент на стоящем колесе, потом оно начнет проворачиваться (если у движка мощи хватит), а затем, если разница станет меньше 60-40=20%, диффер вообще заставит оба колеса буксовать синхронно, как жестко блокированный (его просто "прикусит" таким большим общим моментом). То есть налицо "стопроцентная блокировка" (правда, какой ценой...). А можно просто резко газануть - ту же самую роль сыграет момент инерции вывешенного колеса. А народ еще удивляется, почему при движении в повороте на слабом грунте резкая подача газа способна вызвать "резкое изменение поведения автомобиля" с кулачковыми дифферами (когда самоблок попросту клинит). Аккуратнее надо с этими приспособами :))... [TERRA_INC] См. принцип работы кулачкового дифференциала на сайте УАЗАВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ Про импортные блокируемые дифференциалы (они не подходят на УАЗ!) см. здесь. наверх Два типа самоблокирующихся дифференциалов Из письма Техносервиса: Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н.
"гражданские" мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящний
момент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения:
кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно
жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного
мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Какие межколесные дифференциалы можно установить на УАЗ? Много ли переделок? Блокирующиеся дифы для военных мостов неизвестны (ходят
слухи о существовании самодельных).
Что известно о блокировках в редукторные мосты Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполная информация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифы на армейские мосты!!! Дело в том, что этим летом я попросил тестя моего друга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифах именно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика, у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоит активизировать поиски! Всем удачной охоты!!! [Dron UAZ] На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежи можно достать... теоретически - т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю, сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем, если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядок больше, чем за БТРовские... [Колька] Блокировки в военные мосты - автоматы - мост с установкой 6 - 7 т. р. (начало августа 2000 г.), жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 - 9 т. р. Автоматы тоже 100% блокировка - но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты - мост постоянно жестко заблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до момента запаздывания колеса. Штифт обратно - диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата. Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки "по лицензии" от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить. [Чиф] наверх Отзывы о блокировках в редукторные мосты Поскольку до последнего момента никаких отзывов в сети о реальном использовании самоблокирущихся дифференциалов для редукторных мостов мною найдено не было, кроме статьи в журнале 4х4, я решил потратить некоторое время и описать свои собственные ощущения от их эксплуатации. Итак, в отличие от описываемых в журнале 4х4 самоблоков московского производства, за которые явно бывший не в себе производитель запросил по 600$ за штуку (после чего желание связываться с его изделиями пропало - пускай лечит голову), я приобрел нижегородские изделия, которые имеют абсолютно такой же принцип действия как и московские, но стоят более приемлемо (например в офродшопе их можно купить за 370$). Я поставил самоблоки на оба моста и поехал их испытывать на 3ий этап Партизан трофи. Сложность трасс была очень высока (кому интересно, фотки с трассы - здесь), и выводы от использования получились примерно такие:
Короче, выводы отсюда таковы: ездим далее на самоблоках, но только если вдруг не выяснится что они быстро рассыпаются. Пока что двухдневная эксплуатация в сверхтяжелом режиме не выявило недостатка прочности. Какого-то ощутимого превосходства самоблоков на обычными диффами нет и скорее всего не будет. Поэтому рассчитывать на серьезное увеличение проходимости по большому счету наивно ;-))) Как будет дальнейший опыт - обязательно поделюсь. =)) [Александр Филаткин (sanders@msk)] Самоблоки, за которые производитель запросил $600 - это во первых, с установкой, а во-вторых, отличаются тем, что они доработаны именно для УАЗа. Что касается используемых Вами, то это фактическм Квайфы от Москвича,имеющие при так же высоком качестве несколько меньший коэффициент блокируемости (другой угол винта). Производитель - не завод, а достаточно небольшое предприятие, и мог бы снизить цены при условии достаточно большого количества продаж (с их слов). Где же достать межосевые дифференциалы от БТР-60? БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятся
в г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
Расскажите, как установить в гражданские мосты самоблокирующиеся дифференциалы от БТР-60. Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно слив масло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить. Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с него подшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу - они тебе ещё пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с 10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступать к сборке - поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого не требуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процесс регулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнее место! ВСЁ!!! В передний мост устанавливается в той же последовательности! Удачи в блокировках!!! [Валера] Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятся
гораздо проще :) , поэтому я с него и начал:
Закончил установку самоблокирующегося дифа в задний мост. Пока не забыл:
[tankdriver], Июнь 2003 А если ставить самоблокирующийся диф только в один мост, то в какой - передний или задний? В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток
- увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. (На покатушках
в Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциалами
в обоих мостах и про замену полуосей через каждые ~400-500 км. Последние
просто срезало... [Phil]);
У меня стоит только на переднем мосту т. к.: 1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный 2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье 3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге 4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый. [Пятак] У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительным пневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждый своей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Это штатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначала в задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включают их в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенно усиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше. Как разнятся полуоси в УАЗе - не знаю, а в Def-е задний гораздо могучее переднего... Ещё, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут быть трудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес - в грязи все бывает. [Papa] Из письма фирмы "Техносервис" На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост. [прислал Grigory Serjantov]наверх Как ведет себя машина с самоблокирующимися диф на дороге? На сухом или мокром асфальте я разницу не почувствовал. Подскажите пожалуйста, можно ли на ГАЗ-69 поставить военные мосты от УАЗа без существеных переделок? Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от нее
к правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблем
не возникнет, а если ставил телескопические - надо смотреть по месту. [CraftMan] А что такое муфты "ЭЛМО", "СТЭЛМ" и т. п.? Нужны ли они? Мнения ПРОТИВ:- Недостаток - плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. - при
засоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движении
назад. Мнения ЗА:- У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные,
но импортные. Они на вид поаккуратнее... Ставь, в общем. [Виктор] Испытание пяти различных УАЗовских муфт (на сервере off-road-drive, октябрь 2005г.) Что сделать чтобы муфты "ЭЛМО" не "закисали"? Надо правильно смазывать: Для защиты от соли сверху можно применить обрезки пластиковых банок из-под какао с крышками на винте. По диаметру идеально подходит наша продукция, а также из Германии и Польши. Всякие там Нестли нам не годятся: либо слишком узко, либо наооборот. [AndyJinx] Можно повесить сверху защитные колпаки из полуторалитровых пластиковых бутылок и хоть раз в 2 недели крутить переключатель муфты туды-сюды. [ss] Кстати крышки на муфты хорошо выходят из пыльников рулевых от бычка, надо только дырку резинкой заклеить, правда если продираться по кустам, то можно потерять, так это любые сорвет... А намазать сверху муфты хорошо ШРБ. отлично от воды защищает. [SA] Во-первых - уплотнение переключателя. У меня штатно стоял пластиковый сальник (ессно с малым натягом). Ну жно добиться плотной посадки манжеты по внутреннему диаметру (например используя для подмотри изоленту или ленту фум. Проверить как манжета входит в корпус - должно быть туговато, но рукой вращаться. Далее собираем все внутренности, не забыв поставить контргайку на винтик переключателя (у меня ее не было и муфта "разобралась"). Я вообще использовал в муфте не смазку, а трансмиссионку. Ну и при сборке не забывай про герметик :-) [Чиф] наверх Что сделать, чтобы муфты "ЭЛМО" автоматически не переключались?
Гудит мост. Что это может быть? Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое - то его надо
перебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойти
не может :) - может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко
- когда мне это надоело - разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси
на месте входа в подшипник в бортовом редукторе - помиенял полуось, заодно
поменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и все
сальники - ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста - никакого гула,
резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней - перебирай
мост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо на
колесах - я, как дурак, разбирал по-месту - намаялся страшно, потом до
меня дошло - собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатил
обратно - осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки :).
[Boris]
У моего "Козла", в отличие от большинства, к задним полуосям (с торца) приварены (или прикручены) колпачки неизвестного назначения. Кто-нибудь знает, зачем они нужны и нужны ли вообще? Дело в том, что я хочу поставить колпаки на диски, а из-за этих выпячивающихся конусных колпачков мне придется вырезать дополнительную дырку в колпаках. Как бы их оторвать? Пробовал я их открутить, но ничего не получилось. Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачки передают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у него шлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять. [Mike@74rus]наверх Видел недавно странные ступицы на "батоне". Мосты обыкновенные, гражданские, а фланец полуоси крепится не шестью, а десятью болтами (как на военных). Что-бы это могло быть такое? Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних только количеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси на них садятся без переделок). На нормальной ступице и нормальной полуоси расхождений быть не должно никаких абсолютно. Из этих 10 дырок 6 в точности совпадают со старыми. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними, и оставлены были 2 пропуска для того, чтобы туда упирались съемные болты полуоси (есть в ней 2 отверстия с резьбою, чтобы ее выпресовывать из ступицы, если прилипла. Вот эти отверстия как раз и надо направить на пропуски отверстий в 10-дырной ступице). А 6-дырные ступицы сейчас никто не продает и не выпускает. А и зачем, если они без переделок и доводок должны вставать вместо 6-дырных? [aas] наверх Как отрегулировать затяжку ступичных подшипников? В подшипниках хитрость есть - если затянешь первую гайку под нормальный натяг подшипника, то вторая,
когда контрить начинаешь выбирает слабину в резьбе и пережимает подшипник. Я регулирую сняв тормозной барабан,
чтоб однаголая ступица была и крутилась в подшипниках после законтривания легко и равномерно,
без закусывания, т.е. равномерно. Если подшипник чуть перетянут - то вращение идёт рывками,
как по песочку, пальцы это хорошо чувствуют. Про ШРУС по системе Виллиса У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных. Производятся, мне кажется в Выксе (Нижегородская обл.) [МИША из Нижнего]  Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол)... Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась "шарнир типа Виллис". Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше... [aas]наверх Признаки необходимости регулировки/замены шкворней При проезде кочек, при подпрыгивании удары в руль. [Sergei L] Вывешиваешь колесо домкратиком повыше, берешься снизу колеса (прямо у земли) и начинаешь тянуть на себя - от себя, т.е. вдоль оси моста. Если люфт маленький, то нормально, если большой, тогда надо или прокладками заниматься, или все менять. [Fedor 22 kota] наверх Как отвитнить приржавевшую пробку редуктора? После трех лет езды по соли пробочки на мостах приржавели намертво. Наружу торчит 2 мм - не ухватишься, шестигранный шлиц стал круглым. Одну пробку я одолел методом садистским - высверлил ее и метчиками выковырял остатки из резьбы - заняло это 2,5 дня. Подскажите, есть ли менее кровопролитный способ? Я взял тиски (губки у них были новые, ребристые, из твердого сплава) и нырнул с ними под машину. Обрубок пробки зажали очень сильно, надев на ручку тисков трубу. После чего я
просунул в отверстие тисков лом и резко, сильно дернул. Пробка подалась на 1/6 оборота. Дальше дело техники. [Pinky] Поверь - самое верное: наварить гайку на пробку - это только кажется сложно -
на самом деле проще всего. В продаже эти пробки есть. Они у нас с волгой одинаковые, так что можно пытаться
смотреть в ГАЗовских магазинах. Машина "рыскает" на высокой скорости. Амортизаторы, колеса, рулевое в порядке. В чем дело? Симптом весьма характерен для неисправности, называемой "неправильная регулировка подшипников колесных ступиц" - повышенный люфт
в них вызывает "рыскание" одного или нескольких колес, что сразу сказывается на курсовой устойчивости. Судя по всему, Вы ... постоянно гоняете "за 100", хотя ходовая часть машины, и, в
частности, колесные ступицы, для этого не совсем приспособлены. У УАЗа ГРОМАДНАЯ неподрессореная масса и весьма жесткая
подвеска! Советую ревизовать передние колеса, наверняка там либо большой люфт, либо вообще - разрушение сепараторов, хотя в последнем случае Вы
бы это услышали даже на УАЗе. Полностью согласен с Махно по поводу ступиц, но на курсовую устойчивость могут существенно влиять и шкворни, а особенно втулки.
Теоретически может быть такая ситуация: шкворни изначально могли быть поставлены в поворотные кулаки без втулок (чего только у
нас не бывает?) Сначала они работали и без втулок за счет того, что были хорошо прижаты к поворотным кулакам. Поизносившись, ШРУСы стали болтаться. Отсюда курсовая
неустойчивость. Регулировка схождения колес Вот один из простых способов. Как снимать крышку правого верхнего шкворня (с рычагом рулевого управления)? Этот рычаг очень нагружен, поэтому на шпильках, под гайками его крепления, в специальных лунках установлены "сухари" - каленые конусные вкладыши с разрезом. Они-то, при прижиме гайкой сверху, обжимаясь вокруг стержня шпильки, и обеспечивают надежное крепление рычага. Со временем все это дело сильно ржавеет от попадающей туда воды и, действительно, если не сам этот узел собирал, снять рычаг бывает весьма трудновато - сухарики как бы сами себя закусывают между телом рычага и шпилькой. Греть это дело НЕ НАДО. Гайки надо снять, почистить все вокруг и найти и расчистить разрезы на "сухарях" - полить вокруг шпилек WD-40 или керосином, часа два подождать, периодически поливая еще. А вот потом - стучи молотком (500 г) по верхней плоскости рычага, сверху. На шпильки надень чего-нибудь, чтобы их не пообломать - замучаешься выворачивать потом. Периодически постукивай с боков, но несильно. [Махно] наверх Несколько советов по разборке военного моста(для замены ШРУС) Для разборки надо только колесо открутить,и половинь. Самодельный съемник шкворней Возьми кусок листовой стали, 100х150 и толщиной около 8-10 мм, просверли по центру отверстие 11 мм. И ВСЕ! К этому надо еще болт М10 длиной
80-10 мм и гайку с шайбой. О выпрессовке шкворней см. также здесь. наверх Что делать если шкворня "прикипели" и болты-съемники обрываются? Снимаем цапфу, ШРУС и изнутри распираем чем нибудь конкретным или кувалдометром
через оправку. Возможно вместе со втулками. А втулки всеж разворачивать
разверткой надо... "Волговские" мосты У нас... делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-ки и запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб). Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее. [Andrey Alimov] Я переделал на своем УАЗе родной мост на ГАЗ-24. Скорость стала намного выше, расход 11-12 л. Правда с грузом 600-800 кг немного тяжеловато [Slava] Cтатья об Установке главной пары от Волги в УАЗовский мост Нестандартные конструкции шкворней[Андрей Зубов (Levsha)] На рисунках - различные конструкции шкворней. Комментарий к рисункам:
Немного из опыта эксплуатации:
Я нашел такие плюсы шариковых шкворней:
О качестве ступичных и др. сальников Неожиданным откровением для меня стало то, что сальники, в частности ступичные, разъедаются (Ж8Ёпрст) обычным литолом за какую-то там неделю. Рабочей кромки совсем не остаётся, а остальное, мажется чёрной сажей:( Для себя сделал вывод, что перед установкой, сальники нужно подержать день-два в среде, похожей на ту, в которой они будут работать (например в смеси Литола и ТАД) и посмотреть, что будет. [UazLover] наверх Как избавиться от течи через ступицы мостов(при условии, что сапуны исправны и сальники в порядке - (У)) Нужно: герметик АБРО красный, фиксатор резьбы АБРО синий, растворитель (можно уайт-спирит, керосин, а вот бензин очень нежелателен!), если болты крышек ступиц сильно изношены, то новые болты, и еще немного тряпок. Сначала снимаем крышки, болты (даже новые) отмачиваем в растворителе, крышку и ступицу протираем тряпками и растворителем, ждем пока высохнет. Берем герметик, и тонким слоем мажем крышку и ступицу, затем голым пальцем (эстеты могут одеть резиновые перчатки или еще что по размеру подойдет :) размазываем герметик так, чтобы он лежал тонким ровным слоем. Да, колесо желательно поддомкратить, чтобы легче совмещать отверстия в крышке и ступице. Одеваем крышку, но не до конца, поворотом колеса совмещаем отверстия, берем болты, протираем их начисто, на резьбу накапываем фиксатор, и наживляем болты. Да, ГРОВЕРЫ НЕ НУЖНЫ СОВСЕМ, без них лучше. Затем равномерно подтягиваем болты и затягиваем окончательно. Герметик должен вылезти совсем немного, по застывании отрезаем лишнее. Сразу ехать после этого нельзя, желательно часок колесо на землю не опускать. Вот и все. Вся операция занимает максимум по полчаса на колесо. Никакик протечек, никаких откручиваний, чего и вам желаю! [Роман aka Бегемот 4x4] наверх Сравнение обычных ("гражданских") мостов и мостов "спайсер" У "спайсеров":
[FSA] наверх ШРУСы и шкворни нового образца На машинах "Хантер" и на новых машинах семейства 316х установлены шкворни и ШРУСы нового образца. Шкворни нового образца опознаются по здоровым гайкам на крышках шкворней. Рисунок см. здесь. [Jurick] Какое масло заливают в мосты типа "Спайсер" (Информационное письмо № 48-07 от 18.12.07г.) Довожу до вашего сведения, что с 1.12.2007г. мосты типа «Спайсер» устанавливаемые на автомобили УАЗ «Patriot», УАЗ «Hunter» и УАЗ 2360 заправляют всесезонным полусинтетическим трансмиссионным маслом класса SAE 75W-90 API GL-5. Периодичность замены данной смазки в мостах типа «Спайсер» при проведении технического обслуживания в соответствии с талонами сервисной книжки, для автомобиля УАЗ «Hunter» СК 05808600.034-2007, для автомобиля УАЗ «Patriot» СК 05808600.030-2005 составляет 40 тыс. км. пробега, без замены после обкатки. Дополнительно сообщаю, что с 1.12.2007г. одновременно с введением заправки мостов трансмиссионными маслами класса SAE 75W-90 API GL-5 применяются пломбы заглушки на сливные пробки мостов. Досрочная замена трансмиссионного масла в гарантийный период эксплуатации автомобиля допускается только в случаях попадания влаги в мосты (преодоление водных преград вброд) и при ремонте мостов с обязательной отметкой в сервисной книжке о снятии пломбы и указанием причины замены. При невыполнении этих требований претензии по гарантии не принимаются. Номера шасси автомобилей, с которых началась производиться заправка: Самодельные редуктора на портальные мосты
Есть Видеоролик на YouTube о испытаниях. Нестандартные мосты на УАЗ Мосты(центральная часть) МТЗ-82 + бортовые редуктора от Т-40. Установлены "родные" самоблокирующие блокировки от МТЗ в обоих мостах. Резина 36"
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Включил муфты ЭЛМО в положение 4х2. Через несколько километров на левом колесе стрелочка оказалась около 4х4. Снова включил 4х2. Повторилось. Причем, чем быстрее едешь, тем скорее перескакивает. Ясно - это болезнь.
Разобрал муфту, посмотрел - и ничего не понял. Позвал друга, он хотя и не УАЗовод, но очень умный мужик. Через пару минут говорит - "сделай здесь углубление".
В конструкции муфты есть стаканчик с тремя фигурными выемками по границе которых при переключении 4х2-4х4 катаются шарики и остаются в крайних положениях. На левой муфте в положении 4х2 шарик находится где показано на рисунке и при движении стремится переместиться в противоположный угол. Надо просто сделать под него небольшое углубление для более четкой фиксации. У меня это помогло.
[Анатолий Хохряков (HOHAN)]
